Начало можно прочитать тут

Часть вторая – подготовка

Силикон. Силикон нужно использовать только тот, на котором написано изготовителем, что он для поклейки аквариумов.
По цветовым вариациям я видел черный и прозрачный, вполне возможно, что есть и другие цветовые вариации.
Рассмотрю основные. 

Черный силикон хорош тем, что не видно пузырьков на шве. Однако при использовании черного силикона нужно быть более осторожным при нанесении его на стекло. Ведь размазать его по стеклу так же просто, как и прозрачный, но вот удалить излишки со стекла сложнее, и следы остаются более заметные. Черный силикон со временем, в процессе эксплуатации аквариума, менее подвержен изменению цвета из-за применения лечебных препаратов, водорослевых обрастаний и т.п., но, по сути, это только визуальный аспект. Лично мое мнение таково, что большие объемы визуально лучше, если они склеены черным силиконом. Но и тут нужно учитывать назначения аквариума, поскольку, например, аквариум для акваскейпа, склеенный черным силиконом не будет визуально столь легким.

При использовании прозрачного силикона при склейке можно наблюдать за состоянием шва, на сколько ровно и точно выставлены стекла, есть ли растяжения шва при заливке водой, разрывы шва и прочие деформации. Не исключено, что со временем, прозрачный силикон потемнеет или изменит цвет, за счет грязи и водорослей, но это уже зависит от эксплуатации. Визуально, аквариум с прозрачными швами, выглядит легче, особенно при использовании сверхпрозрачного стекла.

Пузыри в швах. Перечитав несколько Интернет-ресурсов, я пришел к выводу, что пузыри в швах могут появиться в 99% случаев. Этому может быть несколько объяснений: во-первых – не ровный скол стекла. По идее, при полимеризации силикона пузыри образуются в местах неровностей. Это больше натяжения в структуре силикона. Исправить такой момент можно полировкой. Во-вторых - это не до конца  испарившаяся уксусная кислота, это больше похоже на пузырек, но со временем она испариться и пузырек может исчезнуть. Опасаться нужно поперечных пробелов в силиконовом шве, поскольку через них может просачиваться вода. Как вариант исправления этого нюанса можно использовать 1-2х кубовый медицинский шприц. Иглу желательно обрезать и приклеить к шприцу. Затем налить в шприц силикона и через иглу заполнить пробелы в шве. Опробовав этот метод, могу отметить, что силикон очень туго идет, да и шприцы не всегда выдерживают нагрузки. Но метод действительно эффективен.
В идеале количество пузырей в шве можно сократить, если как можно меньше двигать только что склеенные стекла.

Стекло. На вопросы о том, какое стекло выбирать – новое или старое, я всегда говорю – новое. Потому что стекло, как и все в этом мире, имеет срок годности. Поэтому если у вас есть выбор между новым стеклом и тем, что купил прадед в 30-е годы, то лучше уже новое. Тем более, если вопрос идет про 500 литровый аквариум.
О том, как ровно отрезать стекло, я не скажу только одно – обратитесь к специалисту. В каждом городе найдется мастерская с хорошей репутацией и толковыми работниками, которые знают свое дело. Это будет проще, быстрее и дешевле, нежели резать самому, не имея в этом никакого опыта. В дополнение могу сказать, что, дабы отрезать первый ровный кусок 3мм стекла, пришлось испортить 3 кв.м.

Если вы все-таки твердо решили резать стекло самостоятельно, то немного полезной информации не помешает.

3мм ломается так же легко как плитка шоколада.
4мм ломается труднее. Такое стекло я ломал о край стола вынося рез на 1-2мм и налегая на стекло всем весом.
5мм ломается еще труднее.
Дальше писать нет смысла, потому что тем толще стекло – тем тяжелее его ломать, хотя может это для меня, без особо большого опыта в этом деле. Все зависит от качества реза и инструмента. «Реймус» вне конкуренции, но и стоит он соответственно. Можно использовать китайский стеклорез, не стоит надеяться на лучшее качество полученного скола. По сути, резка стекла это процарапывание верхнего слоя, по которому впоследствии "бежит" скол. Если инструмент не качественный или у резчика недостаточно опыта - то видны крупные "зазубрины" идущие внутрь скола. Это говорит, в основном, о том, что давили на инструмент слишком сильно. Хороший инструмент в руках опытного специалиста позволяет минимизировать эти "зазубрины" до десятых долей миллиметра.

Шов. По личному опыту могу сказать, что для стекла толщиной 4 и 5 мм, достаточно принять толщину шва 0,5мм. Потому как делать меньше смысла нет, а больше – получим перерасход силикона. Если стекло 6 или 8 то можно принимать толщину 1мм, про стекла большей толщины сказать ничего не могу, т.к. не клеил аквариумы из 10мм стекла.
Существует способ, когда можно использовать подкладки в виде пластиковых крестиков, толщиной 1-2 мм, но это целесообразно, если толщина стекла больше 8мм. Но после затвердения, пустоты, оставшиеся от подкладок, нужно заполнять силиконом отдельно.

Теперь о размерах. Возьмем для примера те же размеры (40(д)х30(г)х20(в)см) и условимся, что клеить стенки будем «на дно» и толщина стекла 4мм, а толщина шва – 0.5мм. Поэтому дно будет 40х30 см. С учетом толщины дна и шва, все 4 стенки по высоте должны быть на 4.5 мм меньше габаритной, т.е. 195.5мм, но так точно вам стекло вряд ли кто-нибудь отрежет, поэтому принимаем высоту 195мм. Длина переднего и заднего стекла будет ровно 400мм. Осталось определиться с боковыми стенками. Поскольку ширина аквариума 300мм, а боковые стенки у нас буду между 2-х стекол, то в итоге получаем 300-4-4-1мм на швы. Итого 291мм. Итак, расчетные размеры стекол следующие: дно - 400х300мм, переднее и заднее 400х195мм, боковые по 291х195мм. С расчетами разобрались, можно заказывать порезку. Не забудьте только проверить полученные стекла на точность размеров и прямой угол. И делать это желательно непосредственно в мастерской.

После того, как стекла порезаны ровно по размерам их нужно собрать и примерять. Для этого ложем будущее дно на ровную поверхность и приставляем все остальные стекла друг к другу, так что бы получился ровный аквариум. Возможно, с первого раза они идеально на свои места не станут, и придется переставлять их местами, вращать, крутить, но если все размеры и углы стекол выдержаны, то проблем быть не должно.
Размечаем стекла маркером, что бы в последствии понимать, где и как они должны склеиваться.

С размерами определились, стекла подготовлены, силикон выбран. Приступим к подготовке.
Поскольку я обычно использую силикон в тубах по 300мл, то необходим пистолет. Также нужна будет малярная лента 15-20мм, не обязательно выбирать самую дорогую, но и дешевую тоже не советую. Еще понадобится ткань, которой нужно будет протирать стекла. Она должна быть чистая и не оставлять ворс. И последнее – медицинский спирт, что бы очистить стекла от грязи, пыли и жира. Любые другие средства для очистки я считаю не пригодными.

После того, как стекла подготовлены и обезжирены, нужно определиться с тем, какой шов мы хотим получить. Есть 2 варианта: первый – весь силикон, который выступает из-под стекол - разглаживают, или оставляют как есть, и второй – удаляют.
Пойдем сложным путем.

Дабы получить красивый шов внутри необходимо наклеить малярную ленту. Процесс не долгий, но позволяет получить чистый и красивый аквариум. Начнем с дна. Его обклеивают по периметру, отступая по 5мм от краев. Боковые стенки оклеиваются с 3х сторон, кроме верхней, отступая по 1мм. Переднее и заднее стекла отклеиваются следующим образом: нижняя часть с отступом в 1мм, а боковые грани - 5мм.
Теперь можно приступать к обезжириванию склеиваемых поверхностей. Не жалея спирта, протираем все места где может быть нанесен силикон. Поскольку спирт испаряется быстро, то и ждать особо не приходится.

Продолжение следует тут